2011-03-18“美國時裝”這個概念在20世紀上半葉還只是一個模糊的概念，那時候人們津津樂道的是巴黎的高級時裝?，F(xiàn)如今，美國時裝也成功走向了潮流尖端，這一切是如何發(fā)生的?
從“哈法族”走到潮流的尖端
“美國時裝”這個概念在20世紀上半葉還只是一個模糊的概念，那時候人們津津樂道的是巴黎的高級時裝。不管美國經(jīng)濟如何輝煌，總不免被認為是一個政治逃難者、宗教叛徒、粗俗富商的俱樂部，沒有什么深厚的文化底蘊和值得驕傲的藝術(shù)，這其中當然也包括服裝設計。
那時候，美國的貴婦們對本國的設計只是冷冷地瞟上一眼，然后就欣喜若狂地談論著從巴黎淘換來的極品，她們是上流社會中的“哈法族”。對她們來講，只有巴黎貨才是優(yōu)雅氣質(zhì)的保證。于是，美國貴婦兜里的美刀就漂洋過海，到達了拿破侖的故鄉(xiāng)。
不過，美國時裝沒有蜷縮在歐洲的陰影下太久。隨著二戰(zhàn)的結(jié)束，法國高級時裝也為它輝煌的昨天畫上了句號，人們忙于舔食戰(zhàn)爭的創(chuàng)傷，無暇顧及奢侈品。另外，隨著經(jīng)濟的發(fā)展，西方世界的價值觀日趨務實，對服裝的要求開始講究實際和功能，美國精神正好和這種時代精神一拍即合，于是不知不覺間，美國時裝一下子走到了潮流的尖端。
比較先興起的是運動服，它能比較先在美國萌芽是有著緊密的社會文化原因的。
“美國婦女是比較先生活在高節(jié)奏的現(xiàn)代社會里的女性”。那里的女性較之歐洲大陸的女性更加不受傳統(tǒng)束縛，在經(jīng)濟上的獨立為她們贏得了更多的自信。她們爽朗、坦率、直白;她們勇敢，愛嘗試，愿意冒險，她們熱愛體育運動和戶外活動。在快速的生活節(jié)奏下，她們沒有時間一天更換幾套服裝以適應不同場合，相反，她們喜歡輕松、寫意的著裝風格。于是，運動服裝就這樣在美國開始了它不朽的事業(yè)，這也是美國第一次獨立于歐洲品位，有了自己的服裝文化。慢慢地，這種崇尚簡單風格的服裝也越來越受到世界范圍內(nèi)的推崇，它適應了高節(jié)奏的現(xiàn)代生活，從而成為了潮流。
一名西班牙設計師在他的時裝發(fā)布會上充分展現(xiàn)了美國近代服裝的發(fā)展歷程。這位設計師剛到紐約就住在一所昏暗的地下公寓里，后來他得到佩格薩斯集團的資助，舉辦了首場個人時裝展，他就是馬加拉阿多瓦。
馬加拉在這次時裝秀中從一個移民的角度觀察美國服飾文化的演變，用服裝來演繹一個個重大的歷史階段，他從中抽離了一些經(jīng)典元素，加入了一些流行的元素，讓人們在一組組經(jīng)典的造型中重溫美國歷史。
HIP HOP是馬加拉這次時裝秀中重要主題，它帶有明顯的美國文化特征，是“后民權(quán)運動”時代的產(chǎn)物。
時裝秀地點選擇在一家老式銀行里進行，使用的是一些不知名的模特。T形臺上撲面而來的是：MARLBORO的襯衫配一條老式牛仔褲;淡綠色的短袖小尖領襯衫配軍綠短褲，再搭上一條水手的領巾，還有印著夸張圖案的T恤配寬腿短褲、運動鞋，粗大銀鏈掛在脖領。另外，牛仔的闊邊帽、鴨舌帽、寬邊黑墨鏡、V字形馬甲不斷穿插在每套時裝的搭配中。
HIP HOP是馬加拉這次時裝秀中一個重要主題，它帶有明顯的美國文化特征，是“后民權(quán)運動”時代的產(chǎn)物。它比較早出現(xiàn)在20世紀70年代的紐約及周邊地帶，由非洲裔、加勒比海裔、拉丁美洲裔的美國孩子孕育而成。它包括一整套文化內(nèi)容：饒舌音樂、街舞、涂鴉、流行服飾、錄映帶、犯罪、商業(yè)等。街頭時裝比較典型的打扮是寬大的T恤或者籃球衫，寬大拖沓的板褲、牛仔褲或者側(cè)面開鏈的運動褲，配件自然少不了紋身貼紙、銀耳環(huán)、墨鏡、隨身聽等。這些在馬加拉的服裝中都有體現(xiàn)，模特肩頭的收音機，搖搖晃晃的步態(tài)，隨著音樂晃動的頭，都表現(xiàn)了20世紀80年代的躁動。
美國時裝業(yè)三巨匠
提到美國時裝不可不提Ralph Lauren(拉爾夫勞倫)，Calvin Klein (卡爾文克萊茵)和Donna Karan(唐娜卡倫)這三位設計師。從20世紀60年代起，他們成功地打造出了時尚新形象，讓消費者第一次看到簡潔的運動裝也可以很優(yōu)雅。
Ralph Lauren(拉爾夫-勞倫)
拉爾夫勞倫被譽為美國時裝界的牛仔，他十分崇拜美國西部小說中的硬漢，他喜歡設計小羊皮外套、牛仔褲、皮靴一類的東西，這是典型的硬漢的衣著。他把傳統(tǒng)稍加變形，就演繹成了新的時尚。當然，他的產(chǎn)品目錄并不是只有以上列舉的那些，里面還包括典雅的女裝、西部的運動服、英國鄉(xiāng)村紳士裝。廣泛的設計使他受到比較廣泛的歡迎。不過，拉爾夫的解釋有點不同，說：“我只是想做我喜歡的事。我壓根不喜歡時髦的服裝，我只喜歡那些看上去永遠也不過時的衣服。”另外，拉爾夫?qū)r裝還有特別的看法，他認為時裝是一種全面的藝術(shù)，想打動消費者，不光需要有充滿靈感的作品，還要有令人心動的廣告以及裝潢精美的店鋪，這代表了一種現(xiàn)代的生活方式。
Calvin Klein (卡爾文-克萊茵)
和拉爾夫勞倫有類似想法的是卡爾文克萊茵，這位設計師在20世紀70年代以男裝為摹本設計女裝，他設計的充滿陽剛氣的長褲裝，單襟翻領的運動型夾克深受消費者喜愛。20世紀80年代，他設計出貼體的牛仔褲、T恤式的連衣裙、長褲女套裝，這些都暗示著潮流的定義不再是穿什么，而是怎么穿。到了20世紀90年代，他把日本前衛(wèi)時裝風格和美國傳統(tǒng)運動服的精神融合在一起，打造一種錯位的感覺。他企圖給人們設計一種永不過時的時裝，非?，F(xiàn)代的性感，而不是領導潮流。
“美國時裝”這個概念在20世紀上半葉還只是一個模糊的概念，那時候人們津津樂道的是巴黎的高級時裝?，F(xiàn)如今，美國時裝也成功走向了潮流尖端，這一切是如何發(fā)生的?
Donna Karan(唐娜-卡倫)
另一位美國的設計大師是唐娜卡倫。她曾跟隨“運動衫之王”的安妮克萊茵學習設計，而后與劉易斯德爾奧利奧合作，推出運動裝系列。在積累了經(jīng)驗之后，1985年她推出了自己的時裝系列，這些服裝用羊毛縐紗為面料，配上黑色緊身長襪以及極具雕塑感的首飾，深受女性喜愛和時裝界的好評。
唐娜的設計十分適合職業(yè)女性，因為她的設計既得體又舒適，在中規(guī)中矩之中又不乏個性的流露。她設計的一個基本元素就是緊身衣，它既可以配合裙子穿著，又可以和長褲搭配，平常的時候可以單獨穿，冷的時候就在外加一件外套，如果想改變整套服裝的色彩感覺就調(diào)換緊身衣的色彩和樣式?？傊奖銓嵱?，可以整天穿著，無需在不同場合更換服裝。
到了90年代，像Gap、CK這樣的品牌，追隨著麥當勞、可口可樂的足跡，已經(jīng)遍布了國際市場。這體現(xiàn)了美國時裝成功的原則，除了實用、舒適的設計外，還有強大的營銷網(wǎng)絡加以配合。
